Beram und der Totentanz: Istriens schönste mittelalterliche Fresken

Von außen wirkt sie unscheinbar: eine kleine, schlichte Kirche mit Ziegeldach und tiefer Vorhalle, zwischen Bäumen nur einen kurzen Fußweg von einem Hügeldorf in Zentralistrien entfernt. Doch wer eintritt, sieht jede Fläche lebendig werden. Könige ziehen in einer langen Prozession über die Wände, Engel und Heilige füllen die Flächen zwischen den Fenstern, und an der Rückwand führt eine Reihe von Skeletten Menschen jeden Standes dem Grab entgegen. Die Kirche St. Maria auf Škriljine bei Beram birgt einen der vollständigsten Zyklen mittelalterlicher Wandmalerei in Kroatien – und sie ist einer der bewegendsten Orte Istriens.

Wo liegt Beram?

Beram ist ein kleines Dorf auf einem Hügel, einige Kilometer nordwestlich von Pazin (Pisino), im grünen Herzen der Halbinsel. Die Kirche steht außerhalb des Dorfes an einem stillen Ort beim alten Friedhof. Ihr Name, Sv. Marija na Škriljinah, bezieht sich auf die flachen Steinplatten des umliegenden Bodens. Pazin mit seiner Burg am Rand einer tiefen Schlucht liegt ganz in der Nähe und lässt sich leicht mit dem Besuch verbinden; siehe unseren Beitrag über Pazin und seine Burg über dem Abgrund.

Wer hat die Fresken gemalt?

Eine Inschrift in der Kirche vermerkt, dass die Malereien 1474 von Meister Vinzenz von Kastav vollendet wurden, einem Maler aus dem Städtchen Kastav oberhalb von Rijeka. Über sein Leben ist kaum etwas bekannt, doch sein Werk zeigt einen Maler, der die Kunst des weiteren Alpen- und Adriaraums kannte und sie in etwas Unmittelbares, Lebendiges und Heimisches übersetzte. Die Inschrift ist in glagolitischer Schrift verfasst, der alten slawischen Schrift, die in Istrien über Jahrhunderte für Kirchenbücher und Inschriften verwendet wurde – ein Zeichen dafür, wie tief diese Tradition hier verwurzelt war.

Beram war ein bedeutendes Zentrum glagolitischen Schrifttums. Zwei liturgische Bücher der Pfarrei aus dem 15. Jahrhundert, bekannt als Missale und Brevier von Beram, gehören zu den wichtigsten glagolitischen Handschriften jener Zeit. Eine andere Seite derselben Tradition zeigt Hum mit seiner Allee der Glagoliten; siehe Hum, die kleinste Stadt der Welt.

Was zeigen die Fresken?

Die Wände erzählen aus dem Leben der Jungfrau Maria und Christi, von der Vermählung Marias mit Josef und der Flucht nach Ägypten bis zum Judaskuss und zum Ölberg. Heilige stehen in eigenen Bildfeldern: der Hl. Georg, der Hl. Martin mit dem Bettler, der Erzengel Michael beim Wägen der Seelen, die Hl. Katharina und andere.

Die berühmteste Szene an den Seitenwänden ist die Anbetung der Könige: eine lange, dicht gedrängte Prozession von Königen, Rittern und Gefolge zu Pferd, mit Bannern, Falken und Hunden, die sich zur Heiligen Familie hinwindet. Sie steckt voller Einzelheiten aus dem Leben des 15. Jahrhunderts – Gewänder, Hüte, Waffen, Zaumzeug – und liest sich fast wie das Bild eines echten fürstlichen Reiterzugs, der durch die istrische Landschaft zieht.

Der Totentanz

Über dem Eingang an der Westwand befindet sich die Szene, die Beram berühmt gemacht hat: der Totentanz. Eine Prozession von Skeletten, manche mit Musikinstrumenten, führt eine Reihe Lebender zum Grab. Jeder Stand ist vertreten, vom Papst, den Kardinälen und Bischöfen bis zu König und Königin, dem Kaufmann mit seinem Geld, dem Soldaten, dem Bettler und dem Kind. Jeder Lebende hat seinen eigenen Tod an der Seite, und keiner kann entkommen.

Der Totentanz war im späten Mittelalter, einer von Pest und Krieg geprägten Zeit, in ganz Europa ein verbreitetes Motiv. Seine Botschaft ist einfach und universell: Der Tod behandelt alle gleich, also lebe gut. Was Beram so eindrucksvoll macht, ist seine Frische. Die Skelette wirken beinahe heiter, die Lebenden haben eigene Gesichter und Gesten, und die ganze Szene gleicht weniger einer Predigt als einer Geschichte, erzählt von jemandem, der diese Menschen kannte. Nicht weit entfernt, jenseits der Grenze in Slowenien, birgt die Kirche von Hrastovlje einen weiteren berühmten Totentanz, einige Jahre später von einem anderen Meister aus Kastav gemalt; die beiden werden oft gemeinsam besucht.

Der Tod behandelt alle gleich. In Beram scheint er darüber sogar zu lächeln.

So besuchen Sie die Kirche

Die Kirche ist klein und zum Schutz der Malereien meist verschlossen, ein Besuch erfordert also etwas Planung. Die Regelungen zur Öffnung ändern sich mit der Zeit; wenden Sie sich daher vorab an den Tourismusverband in Pazin oder fragen Sie in Beram nach. Nehmen Sie sich Zeit zum langsamen Schauen. Die Malereien belohnen Geduld: Je länger man hinsieht, desto mehr entdeckt man, vom Ausdruck der Gesichter bis zu den kleinen Tieren in den Ecken.

• Vorausplanen. Klären Sie im Voraus, wie die Kirche geöffnet werden kann; verlassen Sie sich nicht darauf, sie zufällig offen vorzufinden.
• Licht. Der Innenraum ist dämmrig. Lassen Sie Ihren Augen Zeit, sich zu gewöhnen, bevor Sie die Details betrachten.
• Die Wände schonen. Berühren Sie die Malereien nicht und halten Sie sich an die Regeln zum Fotografieren.
• Kombinieren. Die Burg von Pazin und die Schlucht, die Hügelstadt Motovun oder Hum und Roč ergeben zusammen einen schönen Tag in Zentralistrien.
• Jahreszeiten. Frühling und Herbst sind ideal: Das Land ist grün, die Straßen sind ruhig, und der Weg zur Kirche ist angenehm.

Warum Beram wichtig ist

Istrien gilt oft als Land der Strände und der guten Küche, und sein mittelalterliches Hinterland wird leicht übersehen. Beram ist das beste Argument dagegen. Im ganzen Landesinneren gibt es Dutzende kleiner Kirchen mit bemalten Wänden, viele noch in Gebrauch, und zusammen bilden sie eine der reichsten Gruppen mittelalterlicher Wandmalerei in diesem Teil Europas. Beram ist die schönste unter ihnen, und schon eine einzige Stunde zwischen seinen Wänden lohnt die Fahrt quer über die Halbinsel.

Die Kirche zeigt auch, wie viel ein kleines, schlichtes Gebäude bewahren kann. Ein einfaches Dach, dicke Steinmauern und eine bescheidene Vorhalle genügten, um ein Meisterwerk mehr als fünf Jahrhunderte lang zu schützen.